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Cada vez que asciendo por los callejones de Sa Penya hasta situarme a los pies del baluarte de Santa Llúcia, acabo pensando lo mismo. Sería maravilloso ver este barrio rehabilitado, convertido en el rincón bohemio de la ciudad, con bares, tabernas, locales de miniconciertos, tertulias culturales, tiendas especiales y vida durante todo el año. Pero la situación de Sa Penya, el único barrio auténticamente peatonal de Eivissa, tiene difícil solución. Las drogas conviven con la marginalidad y múltiples familias sin recursos subsisten ocupando casas desvencijadas cuyos propietarios se han perdido en la memoria de los tiempos, tras continuas sucesiones y  herencias compartidas. Son tiempos de dificultades y las instituciones públicas no disponen de recursos para emprender proyectos ambiciosos, así que toca seguir esperando. Sin embargo, basta con asomarse al laberinto encalado que se divisa desde el baluarte para sentir que es una pena que Sa Penya no llegue a convertirse en la perla bohemia de Ibiza.

Hace algunos días, publicábamos una foto de los monolitos de piedra de Sa Punta des Llaüts, en el entorno de Pou des Lleó. En la misma punta donde se ubican las casetas varadero, existe un enclave aún más enigmático. Allí, la roca de la costa está rebajada a ambos lados de un canal, también tallado en la piedra, que además parece trazado con tiralíneas. Los vecinos de la zona, desde no se sabe cuánto, conocen este lugar como el «port fenici». Su teoría es que hace siglos, las barcas accedían al canal, atracaban y, gracias a la roca recortada a ambos lados, podían cargar y descargar mercancías con suma facilidad. Es posible que dicho puerto tenga relación con la industria de tinte púrpura que existía en los alrededores (Es Canal d’en Martí), producto valiosísimo que se elaboraba con caracoles de mar. Otro de los muchos misterios que esconde Ibiza.

Uno de los mayores placeres que ofrece Ibiza, especialmente con la luz de esta época del año, es pasear por la costa en busca de nuevos rincones. El de la imagen, aunque resulte rutinario para los pescadores de Sant Carles, es totalmente nuevo para mí. Lo descubrí la pasada primavera, mientras tomaba fotos por la zona de Es Pou des Lleó. A continuación de esta cala, hacia el norte, existe un pequeño cabo conocido como Sa Punta des Llaüts, que alberga unas pocas casetas varadero. Frente a ellas se alzan estos majestuosos monolitos, que conforman uno de los paisajes más bellos que nos aguardan en esa Ibiza aún desconocida.

La gente de la tienda de decoración Sluiz sabe cómo llamar la atención. Los conductores que desde hace unas semanas van y vienen de Santa Gertrudis no pueden evitar poner una cara de asombro cuando contemplan el rebaño estático de vacas lecheras que pace a sus anchas por los campos aledaños a esta tienda. Unas cuántas docenas de estos animales de plástico, de tamaño y aspecto real, se han convertido en el mejor reclamo de este comercio sorprendente, cuyo interior tampoco defrauda a nadie. Hay vacas de pie, tumbadas, con la cabeza gacha pastando hierba…

Siempre que atravieso la carretera de Ses Salines al atardecer, aunque ande con prisas, tengo para detenerme y capturar el reflejo del cielo anaranjado sobre los estanques. Es un instante perfecto; un momento en que la vista se satura de belleza y el tiempo se detiene. Entonces, me pregunto si de entre toda esa gente que a diario cruza la misma carretera, camino a alguna playa, alguien se para a pensar en la fuerza que emanan las salinas y en su interminable evolución. Y pienso en los lugares insólitos que inspiraron a Umberto Eco su extraña novela ‘El péndulo de Foucault’, esos enclaves donde se concentran unas enigmáticas fuerzas telúricas, y deduzco que es probable que ninguno de ellos alcanzara la potencia emocional de nuestros estanques salinos, erigidos por los fenicios y remodelados ininterrumpidamente por la historia.